Journal ChristelleP

“Pour les set-up en sens inverse de la sinusoïdes, les ralentissements peuvent être un petit micro-canal de ma couleur se formant peu avant la pointe du lobe, et en leur présence, on peut entrer sans Bougie de ralentissement visible sur l'ut 30 secondes.”

Voici deux exemples, au niveau des entrées cerclées ci-dessous :

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nouveaux ajustements : toujours entrer sur l'ut 30 secondes pour les set-up dans le sens de la sinusoïde, et dorénavant entrer sur l'ut 15 secondes pour les set-up en sens contraire de la sinusoïde. En effet, les bougies de ralentissement de pointe de lobe sont souvent visibles sur l'ut 15 secondes mais pas sur l'ut 30 secondes.

La meilleure ut pour observer les obliques est l'ut 30 secondes.

Sur l'ut 15 secondes on voit que les entrées marquées d'un cercle noir sont bancales, mais pas sur l'ut 30 secondes. Certes, ces entrées peuvent donner un break-even, voir un tout petit gain, ou au pire une toute petite perte, mais mieux vaut tout-de-même choisir les points d'entrée les plus sécures.

En ce qui concerne les deux entrées marquées d'un cercle bleu, sur l'ut 15 secondes, les bougies de ralentissement de la pointe du lobe sont visibles, mais pas sur l'ut 30 secondes.

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Spoiler:

Juste après un changement de polarité (asterix marron), si le micro-canal de la couleur opposée est suffisamment long, on peut se positionner dès le premier contact sur l'oblique (entrée cerclée en bleu). Si juste un changement de polarité (asterix marron), le micro-canal de la couleur opposée est court, mieux vaut éviter de se placer dès le premier contact sur l'oblique (entrée cerclée en noir).

Il peut y avoir de bons points d'entrée proches en aval des points de contact sur l'oblique (entrées cerclées en marron), mais il faut éviter de se placer en amont des points de contact sur l'oblique, même proche de l'oblique (entrées cerclées en violet).

Tout particulièrement après une figure très verticale, même après un changement de polarité, il y a généralement un effet d'inertie qui fait que le premier micro-canal qui va entrer en contact avec l'oblique sera nécessairement long, et qui fait aussi que les premières bougies qui se forment juste après le changement de polarité sont celles d'un micro-canal de ma couleur hésitant et assez horizontal.

Inversement, après une figure oblique à large canal sinusoïdal, il y a en général après un changement de polarité une figure très verticale.

On peut bien évidemment entrer sur un set-up dans le sens inverse de la sinusoïde juste après un changement de polarité si on est bien placé sur l'oblique (entrée cerclée en orange). Ce sont même de très bons set-up.

Pour simplifier, éviter de se placer peu après les changements de polarité, à l'exception des cas expliqués ci-dessus (entrées cerclées en orange)

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Plus le micro-canal de la couleur inverse est court, plus la force du micro-canal de ma couleur le précédent doit être importante, et ce afin que l'impulsion sur laquelle je m'apprête à entrer soit suffisante..

A comparer : les entrées encadrées en noir et non barrées qui sont valables, et les entrées encadrées en rouge et qui sont barrées qui sont piégeuses.

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Spoiler:

Spoiler:

Je viens d'observer qu'il n'est pas toujours nécessaire d'attendre que l'impulsion soit plus longue que la Bougie précédente, ni même la dépasse. Il faut en fait prendre l'impulsion à sa base, au moment où on commence à sortir du canal.

--X--O point d'entrée selon mon ancien point d'entrée
------O point d'entrée selon mon nouveau procédé
------O point d'entrée supplémentaire

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nouveaux ajustements : entrer en position sur l'ut 30 secondes et sortir sur l'ut 15 secondes, et ce pour tous les types de set-up (dans le sens de la sinusoïde comme dans le sens inverse).

Entrer au tout début de l'impulsion permet de profiter d'un éventuel slippage positif grâce à l'effet d'inertie de la force résiduelle du micro-canal de la couleur opposée.